月饼之所以被称作“月饼”而差异于其他各种饼，榜首，月饼开始是用来拜祭月神的供品，故要与“十五的月亮分外圆”粘连，外形有必要圆；第二，要与中秋的意象——团圆合拍，时刻上得候分克数。
“月饼”一词最早见于南宋吴自牧《梦粱录》，那时它仅是一种一般点心，且“四时皆有，任便索唤，不误顾主”，更夸大的是还呈菱花形。到了明代田汝成著《西湖旅游志》，才给月饼发放了“榜首代身份证”——“八月十五日谓之中秋，民间以月饼相遗，取团圆之意”，事实上定型了。
月饼天经地义地被安排在中秋节月满之际上市，正是遵从了千百年来约定俗成的游戏规则。我记住，小时候月饼仅在中秋节前应市，平常则不见踪迹。那时能够称之为“月饼”的饼，屈指可数。
这是对的，不时不食嘛。我国糕点具有着激烈的符号性，比方汤圆之于元宵、粽子之于端午、春卷之于新正……面条、蛋糕，为常馔，但只要长寿面、生日蛋糕才具象征性，能传达特定意思。月饼的景象与之相通——只要在中秋节上市，月饼的实践身份才能够获得认证。
在简直一切圆形的饼自认为与中秋都“有一腿”的今日，月饼也逐步日常化、产业化、名利化、礼品化、金消融……结果是，早年，孩子们盼着中秋节早早到来以便早早吃到月饼的情结，变得四分五裂。而形成此种不堪回首现象的“元凶巨恶”，正是各种饼的泛月饼化。
云腿月饼是滇式月饼的代表。它在当地是否仅限于中秋节上市，我短少了解。但老朋友每逢接近中秋赐品云腿月饼，使我坚信那是一款应景名点。
想搭月饼便车的饼，无不编列一出与“月”“中秋”相关的戏码。云腿月饼没有，它对本身是否身世“月籍”并不非常介怀。不过，当卖冰淇淋的店家在卖“冰淇淋月饼”时，云腿月饼没理由把自己扫除在月饼矩阵之外。
但是，把云腿月饼当作“月饼大家族”中的一员， 在我看来，依然比较牵强，理由是：人们心目中的月饼，其“格局”是固定的，而云腿月饼的外形分外接近于包子，这就让人感到假如让它入列，部队欠好带了。
外形如包子的云腿月饼，其实是有故事的：明末清初，避祸于昆明的南明永历皇帝，整天忧虑，不思茶饭。一个御厨急中生智，把云南宣威火腿切成碎丁，掺以蜂蜜、蜜糖，做成馅料，再裹以面皮，然后蒸制，称为“云腿包子”，奉献皇上。皇帝吃了，一味称誉，列为御膳。后来，“云腿包子”的做法传入民间，由蒸制改烘烤，终究定型为现在云腿月饼的容貌。
我不把握云腿月饼官方发布声明撇清与“云腿包子”纠葛的信息，有或许能够坐实它的“生长途径”了。
从饼皮上区分，最能看出月饼类型的不同，其间，广式以糖浆皮为主，苏式以酥皮为主，冰皮是大米制品，归于特殊，不在一个频道。问题是，云腿月饼既不如广式那么柔软而紧致绵密，也不像苏式那么松脆而赋有层次，似乎是广苏两类的穿插或过渡——那肯定是云腿月饼独特的一面。
云腿月饼的另一面呢，也很独特，有必要得说它的馅——火腿碎满满当当塞了“一肚皮”。声明一下：所谓“碎”，并非如面粉或米粒，也不是广式“金腿月饼”里的“火腿侦察兵”——稀疏，它让我们发生正在吃一只“石榴”的幻觉：成建制的火腿颗粒，有型，丰满，大方，朴茂，排挤，争锋……一只云腿月饼，比如一道火腿菜肴。喜欢吃火腿的吃货，大约没有不大喊“过瘾”的。
《随园食单·刘方伯月饼》曰：“用山东飞面，作酥为皮，顶用松仁、核桃仁、瓜子仁为细末，微加冰糖和猪油作馅，食之不觉甚甜，而香松柔腻，悬殊寻常。”什么月饼值得那样少见多怪？袁大诗人假使吃过云腿月饼，恐怕不免“移情别恋”。想起这一点，我真为他感到怅惘。（西坡）